Comment construire un cabanon étape par étape

Apprendre à construire un cabanon étape par étape est devenu beaucoup plus facile ! Nos instructions étape par étape expliquent exactement comment construire un abri qui répondra à vos besoins de stockage pour les années à venir.

L'été devient long dans la dent; la pluie se fait rare et les feuilles commencent à se colorer. Les vacances en famille sont terminées (si elles ne sont pas payées), le jardin s'occupe de lui-même, les poissons ont cessé de piquer et le football professionnel n'a pas encore commencé. Les week-ends trainent, il est temps de trouver de quoi vous sortir de chez vous. Quel meilleur projet que d'apprendre à construire une remise pour ranger votre équipement ?

Dans de telles circonstances, il y a quelques années, j'ai répondu à une annonce dans un magazine pour des plans de hangar de stockage qui promettaient un joli hangar "n'importe qui pourrait construire". Mais le plan s'est avéré n'être rien de plus qu'une simple feuille de papier avec un dessin grossier, une liste de matériaux écrite en sténographie et des instructions qui commençaient par "Anchor sole plate…" Qu'est-ce qu'une semelle? Ne me demandez pas, le plan ne l'a pas dit.

Par chance, notre petite ville de campagne a commencé le recyclage cette année-là et j'ai pu transporter des planches pour un charpentier alors qu'il nous construisait un hangar de recyclage à façade ouverte. J'ai encore une image de lui avec son rythme délibéré mais régulier, mesurant deux fois, coupant une fois, puis posant des clous d'un coup. Ainsi instruit, j'ai construit une version réduite du hangar de recyclage, fermé à l'avant, et j'ai fabriqué une porte en planches de bois et une fenêtre coulissante. Vous pouvez utiliser cet abri de bricolage pour ranger des outils de jardin ou du bois, pour ranger votre tracteur de pelouse et ses accessoires, pour abriter quelques chèvres, moutons ou poulets, ou pour une combinaison d'utilisations. (Assurez-vous simplement de mettre une cloison anti-poussière entre les poules pondeuses et votre zone de travail ou de stockage.)

Le hangar de stockage est à quelques pouces de moins de 16′ de long, 8′ de haut et de profondeur. Il est conçu pour une construction à l'épreuve des erreurs, en utilisant des matériaux économiques de taille standard. Contrairement à de nombreux abris de jardin, il est conçu pour durer, avec des poutres au sol en bois traité sous pression (PT) pour résister à la pourriture et aux dommages causés par les insectes, et un cadre plus rapproché que celui que vous trouverez dans de nombreuses maisons neuves. Le parement est en contreplaqué T-1-11, qui est résistant aux intempéries et rainuré sur un côté pour simuler des planches de grange.

Avec des achats prudents, tous les nouveaux matériaux devraient coûter moins de 600 $ (aux prix de 1993). Terminez-le pour qu'il corresponde à votre maison avec des portes, des fenêtres et des planches à clin ou des bardeaux prémontés, et le coût peut plus que doubler. Mais si vous magasinez judicieusement, utilisez du bois recyclé et construisez vos propres portes et fenêtres, le coût peut être inférieur à ce que vous dépensez chaque année pour les semences et les conditionneurs de sol.

Ce qui suit sont mes instructions sur la façon de construire un hangar qui durera des décennies. Vous trouverez ces instructions suffisamment détaillées pour compléter le hangar, même si vous connaissez à peine un marteau d'une scie. La construction implique beaucoup de "tacking" (fixation temporaire avec des attaches enfoncées à mi-chemin) pour éliminer les erreurs. J'ai même inclus des conseils pour compenser le type d'erreurs de constructeur amateur que j'ai moi-même commises.

Localisez le hangar où il sera le plus accessible pour l'utilisation. La mienne est à mi-chemin entre la maison et le jardin et pratique pour l'allée, car nous l'utilisons pour ranger un canoë et des vélos ainsi que la barre et la brouette.

Les petits abris de jardin n'ont pas besoin d'être construits à partir des matériaux neufs, séchés au four et sans défaut que les codes du bâtiment exigent pour les habitations. Les planches doivent seulement être solides, saines et uniformes. (Ne construisez aucun élément - un mur, un toit ou un sol - de tailles et d'espèces mixtes.) Examinez plusieurs parcs à bois, recycleurs de matériaux de construction, scieries et même des dépotoirs de démolition à proximité (qui peuvent contenir des restes de bâtiments démolis ). Toutes les cours à bois ont des ventes à prix réduits et les recycleurs ont des surplus ainsi que des matériaux usagés à une fraction du prix du neuf. Regardez dans les pages jaunes sous « Matériaux de construction utilisés » et « Lumber–Retail ». Regardez autour de vous, les usines locales n'ont peut-être pas de téléphone. Quelle que soit la source, rejetez les planches présentant des nœuds ou des fissures importants. Regardez le côté long de chaque bord et jetez ceux qui présentent des déformations ou des torsions importantes.

Les portes et fenêtres extérieures prémontées sont les plus rapides à installer, mais elles coûtent cher lorsque vous construisez une remise à partir de zéro. Les châssis vitrés autoportants ne coûtent pas cher et peuvent être fixés en place ou articulés à partir de n'importe quel bord. Vous pouvez accrocher n'importe quelle porte autoportante en bois massif dans une boîte de planches de 1″ fixées à plat sur l'ossature murale, mais évitez les portes creuses utilisées dans les intérieurs de maisons neuves. Leurs peaux fines peuvent être percées par une bonne bosse d'un chariot de jardin chargé et ils ne sont pas résistants aux intempéries. Le moins cher est de construire et d'accrocher une porte en planches. Fixez ensuite un vieux châssis de fenêtre ou un volet en contreplaqué pour glisser dans des canaux en bois fixés à l'extérieur du mur.

Rendez-vous chez votre fournisseur de bois et mesurez les matériaux que vous prévoyez d'utiliser (un montant "nominal" de 2 x 4 x 8 mesure 8′ de long mais en réalité seulement 1 1/2″ d'épaisseur et 3 1/2″ de large). Avant d'acheter une planche, établissez un plan de mesure "réel" détaillé, à l'aide d'une règle graduée ou d'un papier quadrillé.

Voici les termes simplifiés, les matériaux et l'orientation pour les éléments de charpente. Des PT 2 x 6 imputrescibles sont utilisés pour les éléments d'ossature de plancher. Le seuil repose sur la fondation pour maintenir les poutres ou les solives de plancher, espacées de 24″. Les murs et le toit sont encadrés de 2 x 4. Ils sont posés à plat autour du bord du sol pour constituer la semelle ou la traverse. La traverse supporte des poteaux muraux verticaux de 2 x 4, qui sont espacés de 12″, s'étendant jusqu'à la plaque en haut. Cette plaque supporte les poutres de toit 2 x 4 espacées de 12″, ou chevrons. Deux par-quatre sont doublés aux chevrons d'extrémité afin de faire des poutres de support d'angle, ainsi qu'autour des fenêtres et des portes.

Les planches plates peuvent s'affaisser et se déformer, de sorte que les éléments de charpente sont placés avec leur dimension étroite et plus solide face au revêtement qu'ils supportent. Les planchers, le toit et le revêtement des murs sont des feuilles standard de 4′ x 8′ de contreplaqué collé à l'extérieur ou de panneaux de particules à copeaux orientés.

Vous remarquerez que les dimensions fournies sont un peu en deçà des longueurs standard de bois et de contreplaqué de 8′ qui sont spécifiées dans les plans des remises de stockage conventionnelles. Cela signifie que vous devez couper la plupart des éléments de cadre et des tôles, ce qui prend un peu de temps. Mais cela vous donne également de la place pour compenser les erreurs et produit un cabanon avec un débord de toit agréable.

Sur papier, expérimentez les emplacements des portes et des fenêtres. Cet abri de bricolage est long et étroit, avec une seule porte dans un mur d'extrémité et une double porte à l'avant à l'autre extrémité. Cela donnera la zone de stockage la plus longue. Mettez une grande fenêtre à côté de la porte d'entrée. Ou vous voudrez peut-être des portes à l'avant et des fenêtres sur les côtés. Remarque : des instructions détaillées pour accrocher les portes et les fenêtres de ce cabanon apparaîtront dans le prochain numéro, n° 140. Concevez le cadre de votre cabanon autour de l'emplacement et des « découpes brutes » pour les portes et les fenêtres. Les ouvertures doivent être un peu plus grandes (tout autour) que le cadre de la boîte des unités prémontées ou les marges des fenêtres ou des portes autoportantes préfabriquées, plus deux fois l'épaisseur des panneaux de cadre de porte. L'ouverture d'une seule porte doit être d'au moins 33″ de large pour admettre la barre. Les doubles portes peuvent s'ouvrir d'environ 60″ pour le tracteur de pelouse ou pour vous permettre d'aller et venir avec des charges de bras de piquets de tomates. Avant de construire un cabanon, vivez-le sur papier pendant une saison imaginaire ; vous pouvez même faire des découpes à l'échelle de votre équipement à roues pour vous assurer qu'il conviendra.

Correctement ancrée dans une fondation en blocs de mortier, votre remise sera une structure permanente. Alors, apportez votre plan à l'inspecteur régional des bâtiments et aux conseils de zonage locaux pour connaître les restrictions de taille, d'apparence, de matériaux et de conception structurelle. Vérifiez également si les hangars de stockage de votre région doivent être à une certaine distance des limites de propriété partagées et des voies publiques. Suivez les règles ou vous pourriez être obligé de démolir votre travail. Maintenant, ramassez vos matériaux et mettez-vous au travail. Prenez votre temps et profitez-en. Toutes les heures environ, détendez-vous avec une boisson fraîche et arrêtez de fumer pour la journée avant d'être trop fatigué.

Les abris de jardin peuvent être des œuvres d'art dont vous pouvez être fier. Ne demandez pas une horreur de travers dans quelques années en la plantant directement sur du gazon, sur une paire de poutres de 4 x 4 ou sur des blocs de béton enfoncés à quelques centimètres dans le sol. Si vous avez de l'argent à dépenser, demandez à un entrepreneur d'installer un sol en béton coulé avec des semelles autour du périmètre; fixez le cadre aux boulons d'ancrage qu'il mettra en place. Ou utilisez des Sonotubes cylindriques pour former des piliers en béton coulé avec des boulons d'ancrage moulés. Le plus simple pour un amateur est de construire des piliers de fondation en blocs de béton.

Dégagez et tondez un terrain plat d'au moins 25′ de long et 12′ de profondeur et disposez des piquets et une ficelle entrecroisée pour localiser la fondation. Le long de ce qui sera la ligne arrière de la remise, enfoncez une paire de piquets plats à 20 pieds l'un de l'autre, avec leurs côtés larges face à face. Faites passer le cordon tendu entre eux, en attachant des boucles d'un pied aux deux extrémités afin que le cordon puisse être ajusté et retiré. En mesurant soigneusement, placez des piquets pour tenir une autre ligne 7'4″ devant et parallèlement à la ligne arrière.

Pour tracer les lignes latérales, plantez un piquet 2′ vers l'arrière et 2′ vers l'intérieur d'un des piquets arrière. Exécutez une ligne à partir de celle-ci et à travers les deux lignes avant / arrière jusqu'à un autre piquet devant. Utilisez l'équerre de cadrage pour la rendre perpendiculaire aux lignes en place. Mettez l'autre ligne d'extrémité à 15 1/2′ de la première. L'endroit où les lignes se croisent correspondra aux coins extérieurs approximatifs de la fondation.

Placez quatre blocs de béton à l'intérieur du rectangle de ficelle avec les dimensions longues correspondant à la dimension longue du bâtiment, les coins extérieurs au "+" de la ligne. Placez deux autres blocs au milieu des lignes avant et arrière. Marquez des trous 12″ plus grands tout autour que les blocs. Ensuite, marquez à l'encre où ils se croisent, détachez-les d'un piquet et enroulez-les à l'écart.

La semelle d'un grand bâtiment doit s'étendre sous le gel (au moins 6′ de profondeur au nord). Dans la plupart des sols, un cabanon n'aura pas de problèmes significatifs de soulèvement par le gel si vous enfoncez la semelle dans la couche arable et plusieurs centimètres dans le sous-sol.

Retirez les blocs et déterrez le gazon et la terre arable sombre (ajoutez-le à votre compost). Enlevez le sous-sol de couleur plus claire à une profondeur qui est un multiple pair de l'épaisseur de 8″ d'un bloc de béton : 16″, 24″ ou 32″ sous la surface du sol le plus élevé sous votre fondation. Versez 6″ de gravier. Tassez bien avec un 2 x 4. Marquez sur le pilon, mesurez contre une longueur de ficelle et ajoutez ou enlevez du gravier si nécessaire pour obtenir tous les fonds de trou sur un plan de niveau (pente ascendante plus profonde).

Remplacez la chaîne de mise en page. Utilisez le niveau de ligne pour ajuster les cordes sur les piquets afin qu'ils soient tous de niveau et se touchent là où ils se croisent. Équerrez maintenant les lignes de mise en page. (Ne sautez pas cette étape et comptez sur le plancher de contreplaqué pour mettre le bâtiment à l'équerre; vous voulez que la fondation et le plancher soient parfaitement carrés l'un par rapport à l'autre.) Vérifiez que les lignes opposées sont égales à 15 1/2 ′ et 7'4 ″ à part tout du long. Avec un assistant ou plusieurs piquets, marquez 3-4-5 triangles à chaque coin pour vous assurer que tous sont des angles droits de 90 ° ; c'est-à-dire, marquez 6 ′ à partir du «+» sur une ligne latérale et 8 ′ sur la ligne avant / arrière adjacente. Lorsque la diagonale entre eux est précisément de 10′, le coin est un angle droit. Vous pouvez également utiliser un long cordon pour vous assurer que la distance diagonale entre les lignes croisées (entre l'arrière droit et l'avant gauche et vice versa) est égale. Déplacez légèrement les boucles sur les piquets ou déplacez les piquets pour obtenir les coins à un angle précis de 90° et les diagonales pour mesurer la même chose - alors seulement votre mise en page décrira un rectangle parfait. Les piquets d'évier sont d'aplomb (verticalement par rapport au sol dans les dimensions avant-arrière et côte à côte) à l'angle extérieur du "+" qui marque chaque coin.

Remarque : ces instructions vous indiquent comment construire un abri qui se trouve au niveau du sol. Le cadre de plancher en bois PT résistera à la pourriture et repoussera les insectes même par temps humide. Cependant, si vous vivez dans un pays de termites ou dans un climat humide, vous voudrez peut-être surélever le hangar pour plus de circulation d'air et un meilleur accès. Pour un vide sanitaire de 12″, faites un trou de 4″ plus profond ou moins profond et ajoutez un ou deux niveaux de blocs aux piliers de fondation.

Pour chaque trou, combiner des demi-seaux de mélange de béton sec avec de l'eau (suivre les instructions sur le sac). Versez un demi-seau de mélange sur du gravier tassé dans chaque trou, étalez-le, puis placez des blocs dans le mélange. Utilisez un niveau de charpentier pour vous assurer que les bords extérieurs sont alignés à l'intérieur des limites de la ficelle. Utilisez une longueur de bois pour vous assurer que tous les sommets des blocs sont sur le même plan sous la ficelle. Vérifiez que chaque bloc est d'aplomb et de niveau.

Mélanger le mélange de mortier sec et l'eau. Utilisez une truelle pour mettre le mélange 1/2″ autour des bords et sur les toiles entre les cellules ouvertes. Situé dans plus de blocs jusqu'à ce que tous les piliers soient au-dessus du sol. Encore une fois, utilisez le niveau du charpentier pour vous assurer que tous les côtés de chaque bloc sont alignés avec de la ficelle au-dessus et des blocs en dessous et qu'ils sont tous d'aplomb et de niveau. Posez le rang supérieur avec un épais cordon de mortier, déplacez la corde de niveau jusqu'au bloc le plus bas et effectuez une dernière vérification pour vous assurer que les blocs sont de niveau. Retirez ensuite la ficelle et les piquets. Laissez le mortier prendre toute la nuit et remplissez la zone autour de l'extérieur des blocs avec du gravier tassé ou du sous-sol.

Pour empêcher l'humidité de passer des blocs au bois, centrez un rectangle de 12″ x 20″ de toit en rouleau sur les blocs. Fendre les coins et plier 2″ de toiture vers le bas sur les bords extérieurs. Pour admettre des ancres, coupez des "X" sur les trous de cellule des blocs. Remarque : le toit en rouleau mesure 36′ de long et vous aurez besoin de deux longueurs de 16′ – totalisant 32′ sur chaque rouleau de 36′ – pour couvrir le toit sans coutures. Donc, ne coupez pas plus d'un mètre de toiture à l'extrémité d'un rouleau.

Positionnez maintenant le seuil (un rectangle de PT 2 x 6 doublé placé sur le bord au-dessus de la fondation). Clouez-le sur des ancres d'angle en acier pré-perforées maintenues à l'intérieur des cellules de blocs de béton avec un mélange de ciment. Ensuite, à l'aide de crochets métalliques, fixez les solives de plancher entre les appuis avant et arrière et fixez le revêtement de sol au sommet des solives. (Ne remplacez pas les 2 x 4 par les 2 x 6.)

Sélectionnez deux paires de PT 2 x 6 et posez les paires à plat et bout à bout sur les blocs de fondation avant et arrière. Joignez les paires où les extrémités se rejoignent sur les piliers de fondation du milieu ; utiliser des plaques de renfort métalliques perforées et des clous ordinaires galvanisés 8d. Coupez les extrémités de sorte qu'elles s'étendent au-delà des blocs de 1/4″ (la plinthe chevauchera le seuil, laissant de la place pour la toiture pliée sur les blocs). Placez les panneaux de seuil sur le bord, de sorte que les extrémités et les bords extérieurs s'étendent de 1/4″ au-delà des marges latérales des fondations avant et arrière. Coupez deux 2 x 6 de sorte qu'ils s'insèrent entre les extrémités des seuils arrière/avant. Placez-les de manière à ce qu'ils dépassent de 1/4″ au-dessus du bord de la fondation.

Joignez au centre deux autres paires de 2 x 6 et coupez-les pour qu'elles s'adaptent parfaitement entre les planches d'extrémité, à l'intérieur et à plat contre les seuils extérieurs avant et arrière. Ne clouez pas encore, mais coupez deux 2 x 6 pour qu'ils s'adaptent entre les planches d'extrémité intérieures. Coupez sept autres 2 x 6 à la même longueur pour servir de solives de plancher. Tournez les panneaux de seuil intérieurs arrière et avant pour les poser à plat et placez-les côte à côte sur les piliers afin de pouvoir marquer les emplacements des solives et des montants sur les deux à la fois. Trouvez et marquez le centre précis. Du centre et de chaque côté, tracez une ligne tous les 12″ avec un crayon et essayez carré. Les marques finales seront à moins d'un pied des extrémités.

Fabriquez un gabarit de clouage en tassant fermement un étrier de solive sur une longueur de ferraille de 2 x 6, les rebords évasés de l'étrier même avec l'extrémité de la planche. Avec le cintre "U" au bas du 2 x 6, alignez le milieu du bord supérieur étroit de la planche avec le centre et toutes les autres marques espacées de 12 "de chaque côté. Marquez les emplacements des clous dans les trous des brides de suspension. Au-dessus des marques de trous de clous, fixez les crochets en place (afin que vous puissiez tirer les clous et ajuster les emplacements des solives plus tard si nécessaire) en plaçant des clous communs galvanisés 8d à mi-chemin dans le seuil.

Poser les planches de seuil extérieures à plat sur les piliers de fondation. Centrez les planches intérieures à plat sur celles-ci. Fixez les planches de seuil intérieures aux extérieures à l'aide de deux clous communs galvanisés 8d, l'un au-dessus de l'autre, entre les supports de solives. Maintenant, emboîtez le seuil carrément sur la fondation ; fixer les extrémités avec des clous 12d.

Si vous avez un tracteur de pelouse de 12 chevaux ou moins, clouez des croisillons en X en bois ou en métal tous les 2 ′ entre 2 x 6 sous sa place de stationnement. Si le tracteur est plus gros, ajoutez 2 x 6 afin qu'ils soient espacés tous les 12 pouces.

Placez deux pointes dans les trous au bas des ancrages en acier pré-percés. Piquez dans les blocs d'angle et fixez les ancrages au coin intérieur du seuil avec des clous 8d. Mélangez un demi-seau de restes de béton ou de mortier par coin et remplissez la cellule du bloc contenant le pied de l'ancre avec de la roche ou des gravats propres calés et cimentés par points. À l'aide d'une scie à métaux, coupez les ancrages pour qu'ils soient au même niveau que le haut du seuil. Enfoncez les solives dans les étriers (les extrémités aboutées sur le côté du seuil) jusqu'à ce que le bord supérieur soit au même niveau que le haut du seuil. Fixez le support aux solives avec des clous 8d à travers les trous des supports de support. (Mais, pour l'instant, laissez les étriers de solives cloués uniquement aux appuis.)

Utilisez votre équerre d'essai pour transférer les marques « au centre » à l'intérieur des seuils vers les faces extérieures des seuils avant et arrière à utiliser plus tard pour localiser les goujons. Posez des feuilles de contreplaqué de 2 1/2″ ou de panneaux de particules de 5/8″ avec un joint au milieu du cadre, les bords avant même avec le seuil avant, les bords arrière dépassant du seuil. Placez les deux feuilles restantes. Ceux-ci doivent se joindre aux feuilles du milieu au milieu des solives sous-jacentes (les côtés dépasseront du seuil). Ajustez les solives et les étriers si nécessaire afin que toutes les coutures soient centrées sur une solive. Ensuite, soulevez le revêtement de sol, un bord d'une feuille à la fois, et enfoncez-le sur les clous de suspension des solives dans le seuil. N'oubliez pas cette étape, juste des cintres de solives lâches. Appliquez de la craie sur une longueur de cordon de 20 pieds. Serrez et cassez le cordon pour faire des lignes de craie là où le sol s'étend au-delà des seuils. Coupez au ras des seuils, à l'aide de la scie circulaire et d'une lame de contreplaqué à dents fines. Alignez la ligne de craie avec les centres marqués sur les seuils extérieurs avant/arrière, serrez et enclenchez le cordon pour marquer les lignes de clous au milieu du revêtement de sol.

Fixez des clous 8d tous les 4″ autour du périmètre du revêtement de sol ; alternez-les à 3/4″ et 2 1/2″ du bord. Fixez les clous à 5/8″ du bord du pli, en les décalant d'un côté à l'autre tous les 3″ vers le bas des joints entre les feuilles. Inclinez légèrement les clous vers la solive sous-jacente. Fixez des clous tous les 6″ le long des lignes de craie sur les solives. Maintenant, votre sol est posé et ancré. Votre dos vous fait sans aucun doute mal à cause de l'accouchement, faites une pause.

Vous pouvez assembler les murs avant et arrière de votre abri de bricolage à plat sur le sol, en utilisant les lignes de clouage du sol et les marques de solives médianes faites sur les façades des seuils comme guide de disposition des montants. (Cliquez les lignes de craie entre les marques pour le rendre encore plus facile.)

Pour la traverse (semelle) en bas et la plaque en haut, coupez deux ensembles de 2 x 4 plats et joints aux extrémités pour s'adapter au périmètre avant et arrière du plancher, et connectez-les avec des plaques de ferme, tout comme vous avez fait les seuils extérieurs.

Vous voulez une feuille de contreplaqué standard de 8′ pour couvrir toute la façade, à l'exception des 4″ inférieurs environ du seuil (où vous fixerez la plinthe PT de 6″ de large). Réduisez donc les poteaux de l'épaisseur combinée du revêtement de sol en tôle, plus l'épaisseur de 2 x 4 traverses et de la plaque, plus 2″ (5 1/2″ à 6″ au total). Coupez dix-neuf poteaux 2 x 4 de ce montant.

Maintenant, posez le cadre du mur avant. Posez une paire de planches jointes (qui sera la traverse) sur le bord le long du devant du plancher. Tous les 12 po (aux marques à l'extérieur du seuil), placez des goujons sur le bord avec une extrémité aboutée à l'intérieur de la traverse. Goujons doubles aux deux extrémités. Placez un autre plat joint de 2 x 4 aux extrémités des solives en haut comme plaque. Assurez-vous que les goujons à 4 ′ d'intervalle du centre sont carrément "au centre" de la marque en haut et en bas ; ce seront des cloueuses pour les joints de revêtement. Fixez la traverse et la plaque aux cloueuses et aux montants d'extrémité avec deux clous 12d à travers le panneau plat et à mi-chemin dans l'extrémité coupée de chaque montant.

Pour vous assurer que les feuilles de contreplaqué se rejoignent sur un goujon de clouage, posez quatre feuilles de contreplaqué ou de panneaux de particules carrément sur le cadre. Commencez avec les deux feuilles centrales sur le poteau central. Ajustez les goujons au besoin. Fixez les goujons à la traverse et à la plaque et retirez le pli. Ensuite, encadrez les ouvertures des portes et des fenêtres selon votre plan. (Placez les portes et fenêtres prémontées en place sur le sol et placez-les sur le dessus et sur les côtés, en place et pas trop serrées, avec des 2 x 4 doublés posés sur le bord.)

Clouez les entretoises de planche plate à l'avant du cadre en diagonale à chaque coin inférieur. Fixez ensuite quatre planches courtes espacées uniformément s'étendant de 6″ au-dessus du bord avant du sol. Ceux-ci attraperont le bas du cadre mural lorsque vous le soulèverez. Au milieu de la face extérieure de chaque montant d'extrémité, fixez deux longues planches de contreventement. Leurs longues extrémités doivent viser vers l'arrière afin qu'elles glissent vers l'avant sur le sol et maintiennent le cadre lorsque vous le soulevez.

Avec une ou plusieurs aides, soulevez le cadre. Placez-le carrément sur le sol et maintenez-le en fixant l'extrémité arrière des entretoises au sol aux seuils latéraux. Clouer la traverse même avec le bord avant du plancher, deux clous 12d entre chaque montant. Utilisez des plaques de ferme pour connecter les goujons d'extrémité au seuil.

Pour le mur arrière de votre cabanon, coupez 19 montants 1 1/2″ plus courts que ceux du mur avant (2′ plus courts dans les pays à forte neige). Ensuite, construisez et fixez le cadre du mur arrière comme vous l'avez fait pour l'avant. Maintenant, vous devez entailler les chevrons pour qu'ils s'adaptent à plat sur les plaques. Assurez-vous que les extrémités opposées du cadre mural sont d'équerre et d'aplomb. Prenez un 2 x 4 sur une échelle et placez-le sur le bord supérieur et carré aux extrémités des plaques, le coin arrière inférieur s'étendant de 2″ au-delà du bord arrière de la plaque arrière. Il devrait y avoir un porte-à-faux de 3″ à 4″ devant. Avec un niveau, faites des lignes verticales sur le chevron à partir des bords supérieurs des plaques. En laissant le chevron sur la plaque, utilisez le niveau pour tracer des lignes horizontales décrivant les cales (une fois retirées, ces cales laisseront le chevron reposer à plat sur la plaque). Aux extrémités des deux chevrons, utilisez un niveau pour tracer des lignes de coupure verticales, montrant le petit coin qui doit être retiré pour rendre chaque extrémité verticale.

Cadres muraux carrés à l'autre extrémité, puis voyez si le chevron marqué s'adapte. Si c'est le cas, découpez des coins dans le chevron principal et utilisez-le pour en marquer 18 de plus. Si le chevron principal ne peut pas être ajusté à l'autre extrémité en desserrant les entretoises et en tirant un peu sur le cadre, marquez-en un autre pour l'adapter. Puis à main levée une planche qui est un compromis entre les deux. Encoche deux comme ça ; forcez un mur vers l'intérieur et l'autre vers l'extérieur pour s'adapter.

Encochez tous les chevrons et clouez-en deux ensemble à chaque extrémité. Fixez les chevrons à double extrémité aux plaques avant/arrière avec des clous 8d à travers la partie la plus étroite des encoches avant et arrière ; fixer avec des plaques de renfort en métal sur les côtés. En haut et en bas à l'intérieur, placez des clous 8d à un angle de 45° dans la plaque. Placez d'autres chevrons sur les montants du mur et fixez-les à la plaque avec des clous de finition enfoncés verticalement et jusqu'au bout (afin qu'ils n'interfèrent pas avec la fixation des tôles de toit, mais les chevrons peuvent être retirés facilement si nécessaire).

Maintenant, mettez les cadres des parois latérales. En commençant au centre des traverses latérales, placez 2 x 4 verticaux tous les 12″ "au centre" avec le bord étroit vers l'extérieur et même avec les bords de la traverse et de la plaque supérieure.

Vous devrez couper les extrémités supérieures pour correspondre à l'angle du toit. Pour mesurer en place, centrez la pointe intérieure de 2 x 4 au-dessus de la marque centrée sur la traverse et maintenez le bord étroit contre l'extérieur des chevrons d'extrémité (en vous assurant que le montant est parfaitement d'aplomb et d'équerre). Utilisez le bord inférieur extérieur du chevron pour marquer l'angle de la coupe supérieure. Sciez cet angle en ajustant le pied de votre scie circulaire à 12,5°. Effectuez plusieurs coupes d'essai pour vous assurer que l'angle est correct.

Fixez le montant du milieu jusqu'à ce que vous soyez sûr que le joint de revêtement se rejoigne parfaitement en son milieu. Mais, fixez le reste en haut et en bas avec de petites plaques de ferme ou en insérant des clous 8d à un pouce de l'extrémité coupée du goujon, et en les inclinant à un angle d'environ 45° dans la traverse ou la plaque. Pour éviter les fissures, percez un avant-trou de 1/16″ pour chaque clou.

À présent, les feuilles ont besoin d'être ratissées, les courses de fanions se réchauffent et vous avez hâte de terminer le projet. Voici quelques bons conseils sur la façon de construire un cabanon : Ne coupez pas les coins ronds. Surtout, ne jetez pas de plis muraux puis basculez sur une échelle tout en essayant de le couper en place avec une scie circulaire. La lame peut reculer et vous projeter de l'échelle. Les poteaux sont recouverts de contreplaqué T-1-11 qui peut se tacher et pourrir prématurément à cause des éclaboussures au sol, de sorte que le fond de la remise est garni d'une jupe en bois de terrasse 3/5 x 6″ PT.

Tout d'abord, installez le revêtement sur le mur avant. En commençant par deux feuilles se rencontrant dans une couture au-dessus du montant du milieu, collez le contreplaqué - les extrémités plus étroites vers le haut et le côté texturé vers l'extérieur. C'est un objet lourd et peu maniable, mais prenez le temps de vous assurer que les bords inférieurs sont de niveau, que les côtés sont d'équerre et que les petits joints de recouvrement éclatés se rejoignent sur un montant. Il doit être bien ajusté contre le fond des chevrons et chevaucher le seuil de 2″ environ.

À l'intérieur du pli, marquez le dépassement aux extrémités, ainsi que les ouvertures de porte et de fenêtre. Marquez la ligne inférieure du pli sur la face du seuil. Retirez le pli, faites des découpes et coupez les extrémités. Ensuite, fixez le solin en aluminium de 6″ de côté avec des clous de toiture à gros sommet de 3/4″ de long tous les 6″ tout autour du seuil (de sorte que le bord inférieur s'étende de 1 1/2″ sous la ligne inférieure du revêtement). Coupez des fentes dans les 2″ inférieurs aux coins. Aux ouvertures de porte, faites deux coupes dans le solin, même avec les bords intérieurs du goujon de vérin, et pliez le métal fin vers l'intérieur.

Remplacez le pli (sur le solin) et fixez-le avec des clous 6d - d'abord au centre de la plaque supérieure, puis tous les 4 "aux côtés alternés. Clouez tous les 6″ aux poteaux dans une ligne sous la ligne médiane des chevrons, et enfin clouez à la traverse. Clous à angle alterné tous les 2″ le long des coutures. Clouez tous les 3″ autour des découpes.

Mesurez, coupez et fixez le revêtement latéral et arrière de sorte que les bords inférieurs soient horizontaux et au même niveau que le devant. Gardez-le carré et avec des coutures sur les goujons. Vous pouvez marquer les coupes supérieures inclinées du revêtement latéral contre le bord supérieur des chevrons d'extrémité ; mesurez soigneusement (au moins deux fois) pour obtenir le revêtement du mur arrière correct.

Le long du bas du revêtement, pliez le solin vers le haut et vers l'extérieur à 90°. Fixez les plinthes 5/4″ x 6 x 8 PT au seuil avec des clous 8d. Le bord supérieur de la jupe doit être sous le rebord du solin, et le bord inférieur chevauche le dessus des blocs et le bord sandwich du toit en rouleau placé sur les blocs. Pliez le bord exposé du revêtement vers le bas sur la jupe pour former un larmier.

Maintenant, ajoutez des portes et des fenêtres. Coupez le solin dans l'ouverture de la porte si vous construisez une porte affleurante. Pour installer une porte prémontée, pliez le solin le long du bord du plancher et mettez un cordon de mastic sur la lèvre avant. Poussez la boîte dans l'ouverture brute jusqu'à ce que les planches de garniture extérieures soient serrées contre le mur tout autour. Appuyez sur les bardeaux de cale entre le montant du cric et le cadre de la boîte, en utilisant un niveau pour vous assurer que le cadre est de niveau et d'aplomb. Relâchez soigneusement la porte et ajustez les cales au besoin jusqu'à ce que la porte oscille librement et se ferme sans se coincer. (Ne poussez pas les cales trop loin, car vous pouvez incliner le cadre et la porte collera.) Ensuite, fixez la boîte à travers les cales aux montants. Pour une résistance accrue du seuil de porte, coupez une bande de plinthe PT et fixez-la sous le rebord du seuil de porte.

Fixez les longueurs de n'importe quel bois de garniture de 1″ d'épaisseur à l'avant des chevrons, de sorte que le bord supérieur des planches de garniture soit égal à la pointe des chevrons. Prenez du contreplaqué ou des panneaux de particules sur le toit et ajustez-les de sorte que les feuilles soient d'équerre par rapport au cadre, que les bords soient aboutés au milieu d'un chevron et que les bords avant et arrière soient égaux. Alignez le bord avant inférieur du toit avec la face de la garniture collée, en laissant le toit supplémentaire pendre à l'arrière. Quelques centimètres dépasseront.

En travaillant sur l'échelle, enlevez les chevrons des plaques et centrez-en un sous chaque joint de la tôle de toit. Utilisez votre équerre pour vous assurer que chaque chevron est perpendiculaire à la plaque. Fixez les chevrons aux plaques avec des supports de chevrons en forme de "U" ou des supports de jonction universels. Retirez la garniture collée du devant des chevrons.

Montez ensuite sur le toit. Aux joints, fixez les tôles de toit aux chevrons tous les 2″, en alternant entre les feuilles afin que deux clous n'entrent pas côte à côte (en d'autres termes, les clous sont placés tous les 4″ le long du bord de n'importe quelle feuille de contreplaqué ou de panneaux de particules).

Maintenant, fixez une garniture de 1 x 6 aux extrémités des chevrons à l'avant. Le mieux est de clouer sur 1 x 6 x 16, en coupant une extrémité. Ou, clouez sur deux 1 x 6 x 8, en vous assurant que les extrémités se rejoignent au milieu sur une extrémité de chevron (fixez 2 x 4 taquets de clouage de chaque côté du chevron, bord à grain long vers l'extérieur).

Clouez la garniture de 6″ aux extrémités (et à l'arrière également si la garniture sera visible); placez le haut de la garniture sous le pli du toit. Plus tard, pour un look plus fini, vous pouvez couper des bandes de chute et les fixer sous les chevrons à l'avant et à l'arrière. Cela empêchera les phoebes constructeurs de nids (et les chauves-souris et les guêpes si vraiment serrés); percez des trous au sommet des murs latéraux et installez des évents grillagés en aluminium sur les trous pour évacuer la chaleur estivale.

Couper le pli de toit le long des côtés et à l'arrière. Coupez les lignes de coupe du cordon à la craie pour que la coupe soit droite et uniforme avec la garniture (ou le revêtement). À l'aide de clous à toiture, fixez la moulure d'aluminium en forme de L le long de l'avant, de l'arrière et des côtés. Clouez à travers le métal doux et fin. Coupez les extrémités avec des cisailles.

Toit en bardeaux d'asphalte ou (à trois fois le prix) en bardeaux de bois. Pour une toiture la moins chère et la plus simple, achetez des rouleaux "un carré" de deux mètres de large et de 36 pieds de long de revêtement en rouleau d'asphalte léger et recouvert de minéraux. N'utilisez pas de simple papier goudronné ou de feutre de toiture qui se froisse en absorbant l'eau de pluie ou se déchire et s'envole au premier vent fort). Obtenez une toiture de couleur foncée au nord, claire au sud. Si vous n'utilisez pas de moulure d'égouttement en métal, bordez l'avant et l'arrière avec des bardeaux de calage en bois aboutés s'étendant de 1/4″ au-delà du bord du pli avant et arrière. Posez une bande de ferraille de 6″ de large le long des bords.

Apportez les rouleaux sur le toit et orientez-les de manière à ce qu'ils se déroulent le long de la longue dimension de la remise. Poussez une extrémité exactement 2′ au-delà d'un bord latéral du toit. Déroulez, en gardant le bord perpendiculaire au bord long du pli, et laissez le soleil se réchauffer, si nécessaire, pour qu'il repose à plat. Ensuite, à 23″ de l'autre bord du toit, coupez d'équerre avec un couteau utilitaire contre une règle lourde.

À partir de deux rouleaux, vous obtiendrez quatre bandes de 16′ de long et d'un mètre de large, de sorte que vous pouvez chevaucher chaque bande de plus de 1/3″ de sa largeur – une bonne pratique sur un toit à faible pente. Installer de l'avant-toit inférieur vers le haut, avec une bordure non revêtue en haut et des bandes qui se chevauchent sur toute la largeur du toit. Poser de manière à ce que 1/2″ de la toiture s'étende au-delà du bord d'égouttement tout autour. Superposez les bandes de façon à ce que le 23″ inférieur soit exposé « aux intempéries ». Tournez la bande supérieure pour que le bord enduit coupé en usine soit en haut, s'étendant de 1/2″ au-delà du bord de la moulure d'égouttement. Coupez à 23″ de large.

Collez et clouez en suivant les instructions pour votre toiture particulière (que vous trouverez imprimées sur la couverture en papier brun). Le pli du toit est mince et les clous perforeraient et scintilleraient sur le plafond du hangar. Alors, fixez la marge supérieure de la toiture (à double couverture) le long des chevrons. Utilisez une ligne de craie si nécessaire pour marquer les emplacements des chevrons. À l'aide d'une truelle ou d'un pistolet à calfeutrer, appliquez du ciment de toiture le long de tous les bords et en bandes étroites de haut en bas tous les 2′ le long des lignes de clouage.

Coupez les coins avec des planches de 1 x 4 coupées pour s'ajuster étroitement entre la garniture supérieure et la plinthe, à l'aide de clous de finition galvanisés 6d. Fixez sur le côté, puis sur le devant, de sorte que la garniture avant recouvre le bord des planches de garniture latérales.

Construisez une rampe pour faire entrer le motoculteur ou le tracteur. Pour chaque 6″ de hauteur, coupez un mètre de longues cales faites de ferraille PT 2 x 6s (ou placez des longueurs décroissantes les unes sur les autres en escalier, en inclinant l'extrémité avant de chaque). Disposez des coins espacés de 1 ′ sur une base de niveau en gravier tassé devant la porte et clouez sur du contreplaqué de rebut. Fixez les extrémités des cales au seuil avec des supports en L. Le bois brut et le contreplaqué se décoloreront. Utilisez un scellant extérieur monocouche ou une teinture dans une teinte qui vous plaît.

Outre ces instructions détaillées sur la façon de construire un hangar, vous aurez besoin des outils suivants pour mener à bien ce projet.

Pour mesurer : un mètre ruban en acier de 16′

Pour les travaux de fondation : une pelle ou tarière ; une pelote de corde de maçon en coton dur qui ne s'étire pas ; cinq piquets en bois de 1 1/2′ ; un niveau de ligne ; une perceuse à main ou électrique avec un foret à bois de 1/16 ″ ; une grande clé à molette; un dameur de sol (2 x 4 feront l'affaire); une petite bétonnière; un grand seau ou une feuille de vieux contreplaqué; une houe pour mélanger le béton et le mortier, de l'eau pour le mélanger et une truelle pour l'étaler.

Pour la menuiserie : un escabeau solide ; une paire de tréteaux de 4′ de large et 30″ de haut (faites-les à partir de supports en métal ou en plastique et de vieux 2 x 4); quatre 8′ 2 x 4 droits et une feuille de contreplaqué collé à l'extérieur de 1/2″ pour reposer dessus pour faire une table de travail ; une scie circulaire électrique avec des lames de coupe grossière et de coupe transversale et de contreplaqué de bonne qualité ; une perceuse électrique et un foret de 1/16″ pour percer des avant-trous plus une rallonge à trois fils assez longue pour aller de la maison à la remise (ou louer un générateur électrique portable); craie pour faire une ligne magnétique; un long niveau de charpentier (4′ est le meilleur); une charpente métallique en forme de « L » ou un carré de toiture ; un petit carré d'essai; un marteau de quatre livres; et un pilote d'alimentation portable alimenté par le secteur ou de 10 ou 12 volts.

Pour les toitures en rouleau d'asphalte : une règle lourde (un piquet de clôture en acier est préférable ); un couteau utilitaire; une truelle jetable; une scie à métaux pour tailler les ancres ; et des cisailles de ferblantier pour le coulage de l'aluminium.

Note de l'éditeur : En raison du temps et de l'énergie consacrés à la construction d'un cabanon - et parce que vous avez probablement déjà souffert d'un coup de soleil douloureux - nous avons décidé d'imprimer les instructions d'installation des portes et des fenêtres dans notre prochain numéro. Alors profitez d'un peu de R&R et préparez-vous à aborder la deuxième étape, la dernière étape, le mois prochain.

Publié à l'origine sous le nom de "Backyard Shed" dans le numéro d'août/septembre 1993 de MOTHER EARTH NEWS.